Изготовление столешницы с обкладом из натуральной древесины
Если вы научитесь делать настоящую столешницу из досок с окладом, то сможете под нее смастерить любое подстолье и в итоге получите стол желаемой конструкции. Можете изменять линейные размеры столешницы и делать столы для кухни или залы, для детской комнаты или рабочего кабинета. Одним словом, столешницу всегда можно приспособить под ваши индивидуальные потребности. Мы вам предлагаем вариант большой столешницы, за таким столом могут одновременно обедать до восьми человек. Во время изготовления принималось во внимание, что стол будет установлен внутри помещений, с учетом этого обстоятельства выбирались методы и материалы финишной отделки изделия.
Готовая столешница
Характеристики столешницы
Для изготовления столешницы мы взяли толстые строганные доски, толщина пиломатериалов в чистоте составляет 30 мм, такие параметры столешницы позволяют ей выдерживать большие нагрузки. Размеры по периметру 1700×900 мм, все остальные показатели стола пока нас не интересуют. Для изготовления вам понадобится стационарный рейсмусный станок, циркулярная пила или ручная дисковая, ручной фрезер, шлифмашина (желательно ленточная), лак и столярный клей.
Быстрее всего у стола повреждаются торцы, да и столешница с целыми, но открытыми, торцами далеко не всем нравится. Для того чтобы исправить этот недостаток, установите на мебельный щит обклад. Кстати, если есть возможность, то обклад лучше изготавливать из твердых пород древесины. Если для столешницы вполне подойдет хвойные породы, то для обклада возьмите, хотя бы, березовые материалы. Есть несколько способов соединения обклада в углах, мы же рекомендуем использовать классическое соединение в «ус». Это и красиво, и надежно, а по сложности вполне доступно мастерам с небольшим опытом выполнения столярных работ.
Этапы изготовления столешницы
Для того чтобы обклад более надежно защищал столешницу, сделайте его шире, в этом случае столешница будет по всему периметру иметь дополнительную защиту, что значительно увеличит срок ее службы. Минимальная ширина обклада должна быть не менее 60 мм, во время окончательного расчета параметров столешницы нужно учитывать и размеры обклада.
Доски нужно аккуратно обстругать, лучше делать это на стационарном или универсальном бытовом станке, электрическим рубанком делать это намного дольше, да и конечное качество будет весьма сомнительным. Вам будет трудно добиться одинаковых показателей по толщине заготовок, потом придется долго их подгонять при помощи шлифовальной машинки. Мы вообще считаем, что использовать шлифмашинку нужно только в отдельных крайних случаях, а качественную чистоту обработки поверхностей нужно добиваться деревообрабатывающими инструментами. Для этого их нужно правильно отрегулировать, вовремя точить режущие инструменты, оптимально выбирать режимы резания с учетом физических характеристик древесины.
После того, как вы подготовили доски, соедините их в шип/паз, прилагайте максимум усилий, чтобы доски прилегали друг к другу по всей поверхности, это существенно повышает качество склеивания и улучшает внешний вид изделия. Размеры столешницы делайте с небольшим запасом для окончательного выравнивания кромок и подгонки их под требуемые параметры.
Заготовка деталей обклада
Вам в чистоте понадобится брусок 60×30 мм, изготавливать его нужно из доски толщиной 35 мм. По всему периметру столешницы бруски должны иметь одинаковую толщину, это очень важный момент. По длине давайте запас, окончательную подгонку выполните во время соединения брусков. При помощи ручного фрезера сделайте канаки, размеры канавки должны отвечать размерам выступов по периметру мебельного щита. Еще один совет – канавку лучше сделать чуть глубже, чем мельче. Поправлять второй раз канавку всегда намного сложнее и «неприятнее», чем проделывать ее с первого раза. Мы сделали шип на столешнице высотой 10 мм и толщиной 12 мм. Идентичные размеры должна иметь и канавка обклада. Шип в паз должен входить с небольшим усилием, даже малейшие «шатания» полностью исключаются. Для того чтобы шипы и пазы располагались точно посредине деталей, их нужно делать за два прохода с обеих сторон.
Бруски обклада
Запилите по длине концы обклада под углом 45°, намажьте их клеем и приклейте, начинать можно с кромок. Зажмите детали в вайме и оставьте до полного высыхания клея минимум на сутки. Далее повторите операцию и других противоположных сторон столешницы. В местах запила обклада никаких дополнительных шипов не надо, прочность соединения и так будет очень высокой. Главное, чтобы все запилы были сделаны точно по размерам и в местах стыковок не было зазоров. Наличие зазоров – признак недостаточной квалификации исполнителя, заделать их потом без заметных последствий не удастся, имейте это в виду. Если у вас нет вайм, то придется обклад зажимать саморезами, головки нужно утапливать и обязательно заделывать. Но это не лучший вариант изготовления, постарайтесь примудриться в способах зажима столешницы, используйте все имеющиеся в мастерской подручные средства.
Приклеивание обклада
Финишная отделка
После того, как клей полностью высох, освободите столешницу от зажимов, при необходимости ошкурьте поверхности, уберите остатки клея. По периметру кромок пройдитесь ручным фрезером, профиль фрезы выбирайте самостоятельно. Мы использовали профиль «калевка», считаем его универсальным для большинства моделей мебели. Профиль делайте аккуратно, учитывайте расположение сучков и направление волокон, правильно подбирайте режимы резания.
Отфрезерованный обклад
Столешницу лучше тонировать под натуральный дуб, финишное покрытие – три-четыре слоя полиуретанового лака. Тонировку равномерно нанесите кистью, пока она еще свежая, начинайте протирать поверхность столешницы мягкой тряпочкой, смоченной в растворителе до тех пор, пока структура древесины отчетливо не проявится. После этого дайте изделию высохнуть и приступайте к лакированию поверхности. Лак наносится с соблюдением технологии, качество покрытия должно быть на высшем уровне. Желательно увеличить количество слоев, чем толще пленка покрытия, тем больше будет служить столешница.
Покрытие лаком
